Desde Afur a la playa de Tamadiste

Hoy volvimos a nuestros domingos de caminatas. Toca el sendero que va desde el caserío de Afur hasta la playa solitaria de Tamadiste. Se trata de un camino estrecho, que bordea el cauce del barranco y que han rehabilitado en tiempo pasado contruyendo unas barandillas de madera para evitar caídas al vacío. Sin embargo, las últimas lluvias han estropeado el sendero y tiene algunos tramos algo dífíciles al paso. Quitando esto, debemos decir que la vista es espectacular.

El cauce siempre lleva agua y tiene algunos saltos entre diques que lo hacen aún más bonito. En nuestro recorrido hemos visto un conjunto de sabinas así como hemos alzado la vista tratando de localizar a la palmera solitaria que forma parte de la silueta de la cima. También pudimos observar gran cantinad de cardones y, en el fondo del barranco, juncos muy tupidos.

En una hora y poco llegamos a la playa. Este año tiene arena negra y hoy presentaba un tremendo oleaje aunque eso no impidió que nos remojáramos en la orilla.

Aquí las corrientes marinas suelen ser importantes y por ello no se aconseja el baño. La tranquilidad del lugar ayudó a tener un almuerzo relajado disfrutando del ir y venir de las olas.

Pero al cabo de tres horas tocó comenzar nuestro regreso.
La vuelta fué rápida aunque soporífera. Un intenso sol de mediodía nos acompañó en nuestro caminar hasta el caserío. Sólo al llegar a la "ventita" de Afur, el cielo se cubrió y notamos una brisa suave que nos refrescó antes de tomar el rumbo a casa.

Amsterdam. Paises Bajos.

Amsterdam es una ciudad construída siguiendo el cauce del río Amstel y está cosida por multitud de canales que permiten su navegación, siendo uno de los modos de transporte más importantes de la ciudad y hace que se la conozca como "la Venecia del norte".

Su centro histórico data fundamentalmente del siglo XVII aunque nació como pueblo pesquero en el siglo XII.
Amsterdam es la capital de los Paises Bajos, sin embargo nunca ha tenido las sedes del parlamento, el gobierno y la justicia holandeses. Estos se encuentran, junto con la Casa Real, en la ciudad de La Haya.
Amsterdam es una ciudad grandiosa, multirracial y que presume de gran tolerancia. Son ejemplos de ello el Barrio Rojo y los Coffe Shops donde el consumo de cánnabis está permitido en dosis de uso personal.
Pero si algo destaca, nada más llegar a la ciudad, es su medio de transporte por excelencia: la bicicleta. Más de un millón de estos medios de dos ruedas se cruzan con los peatones, tranvías y coches.

El uso de la bicicleta hace de Amsterdam una ciudad de fácil movimiento circulatorio así como de nula polución.
Su amor a las flores, que adornan todas las fachadas, a la música y al arte en general, hacen que sea una urbe donde autores de todas las disciplinas asientan sus estudios para crear cultura. También se encuentra en ella la conocida casa de Annelies Marie (Ana Frank), la niña judía autora del diario que lleva su nombre.

Para conocer algo más de sus historia les dejo un extracto de Wikipedia:

En los principios de su existencia, Ámsterdam no era nada más que un pueblo de pescadores. Según las leyendas, la ciudad fue fundada por dos pescadores de la provincia norteña de Frisia, que por casualidad acabaron en las orillas del río Amstel en un barquito, junto a su perro.
La fecha tradicional de la fundación de la ciudad es el día 27 de octubre del año 1275, cuando a sus habitantes se les retiró la obligación de pagar peajes, que por entonces estaban asociados con los puentes neerlandeses. En el año 1300 se le concedieron los derechos oficiales de ciudad, y a partir del siglo XIV Ámsterdam empezó a florecer como centro comercial, mayoritariamente a base del comercio con otras ciudades neerlandesas y alemanas, conocidas como la Liga Hanseática.
En el siglo XVI, comenzó el conflicto entre los neerlandeses y Felipe II de España. Esta confrontación causó una guerra que duró 80 años, y que finalmente le dio a los Países Bajos su independencia. Ya por esa época, después de la ruptura con España, la república neerlandesa iba ganando fama por su tolerancia con respecto a las religiones. Entre otros, buscaban refugio en Ámsterdam judíos sefardíes de Portugal y España, comerciantes de Amberes, y hugonotes de Francia, que en sus países eran perseguidos por su religión.
La plaza Dam a finales del siglo XVII, pintada por Gerrit Adriaensz. Berckheyde (Gemäldegalerie, Dresde, Alemania)El siglo XVII se considera el Siglo de Oro de Ámsterdam. A principios de ese siglo, Ámsterdam se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. Desde su puerto, salían embarcaciones hacia el mar Báltico, Norteamérica, África y las tierras que ahora representan Indonesia y Brasil. De esta forma fue creada la base de una red comercial mundial. Los comerciantes de Ámsterdam poseían la mayor parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o VOC. Esta organización se instaló en los países que luego pasarían a ser colonias de Holanda. En esa época Ámsterdam era el principal puerto comercial de Europa y el centro financiero más grande del mundo. La Bolsa de Ámsterdam fue la primera que funcionó a diario.
La población de la ciudad creció ligeramente de 10.000 en el año 1500, a 30.000 alrededor del año 1570. En el año 1700 este número ya había alcanzado 200.000. Durante los siglos XVIII y XIX y hasta antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el número de habitantes incrementó a no menos de un 300%, alcanzando los 800.000 habitantes. A partir de entonces, y hasta la actualidad, el número ha sido relativamente constante.
El Keizersgracht de nocheTras las guerras entre la república de Holanda y el Reino Unido y Francia, durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la prosperidad de Ámsterdam dejó de florecer. Sobre todo las Guerras Napoleónicas arrebataron las fortunas de Ámsterdam. Pese a ello, cuando se estableció oficialmente el Reino de los Países Bajos en el año 1815, la situación empezó a mejorar. En este período una de las personas clave de las nuevas iniciativas fue Samuel Sarphati, un médico y planificador urbano, que trajo su inspiración desde París.
Las últimas décadas del siglo XIX se suelen denominar como el «segundo Siglo de Oro de Ámsterdam», porque entre otros, se construyeron nuevos museos, una estación de tren y el Concertgebouw, que es el teatro musical de la ciudad. En el mismo período llegó a la ciudad la Revolución industrial. Se construyeron nuevos canales y vías marítimas para así mejorar la conexión entre Ámsterdam y el resto de Europa.
Justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, la ciudad se comenzó a expandir, construyendo nuevos barrios residenciales y en las afueras. Durante la Primera Guerra Mundial, Holanda tomó una posición neutral, pero aun así la población sufrió mucha hambre y una grave falta de suministro de gas.
Alemania invadió Países Bajos el día 10 de mayo de 1940, tomando el control del país después de cinco días de lucha. Los alemanes instalaron un gobierno civil nazi en Ámsterdam, que se encargaba de la persecución de los judíos. También los neerlandeses que ayudaban y protegían a las víctimas, fueron perseguidos. Más de 100.000 judíos fueron deportados a campos de concentración. Entre ellos se encontraba Anne Frank. Solo 5.000 judíos sobrevivieron la guerra. Durante los últimos meses de la guerra, en 1945, la comunicación con el resto del país se cortó y la población sufrió una grave escasez de comida y energía. Muchos habitantes de Ámsterdam tuvieron que ir al campo en búsqueda de algún tipo de alimentación. Para sobrevivir, se consumieron perros, gatos o los bulbos de las flores. Muchos árboles de Ámsterdam se usaron para obtener energía, igual que la madera de las casas de los que habían desaparecido.

Beaterio de Lovaina. Bélgica

En mi recorrido por las tierras belgas encontré algunos recintos conocidos como BEATERIOS. No eran conventos para que las monjas de clausura cumplieran sus votos, eran recintos donde las mujeres que no se casaban o quedaban viudas y decidían no volver a tener vida matrimonial, se encerraban sin necesidad de prometer unos votos de castidad y pobreza. Sin embargo, vivían dedicadas a la oración, las manualidades como los bordados y calados, la horticultura y la lectura.

Destacar los beaterios de Brujas y de Lovaina. Este último data del siglo XIII y presenta ochenta y siete casas donde habitaron hasta trescientas beguinas (beatas). Fué reconstruído por la Universidad de Lovaina, una de las más importantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y dedicado a albergar a alumnos y profesores universitarios.

Durante el mes de julio, mes de mi visita, el beaterio desconoce el significado de la palabra ruido. Paseando por sus calles adoquinadas no tienes a nadie a quien saludar. El timbre de las bicicletas deja de sonar y sólo rompe su paz el sonido de algún pájaro que anida en los cipreses del jardín de la iglesia principal.

Real Museo de África Central. Bruselas.

El rey Leopoldo II, en su afan colonialista y al más puro estilo francés, decidió la construcción del Palacio de Tervuren, localizado a las afueras de la ciudad de Bruselas. Entusiasta de la cultura africana y siendo señor de Congo, luego conocido como el Congo Belga, ocupó los salones y extensos jardines del palacio con objetos fabricados en ese país africano. Hoy en día continúa teniendo la misma función además de la  investigadora sobre el continente africano. En su interior se guardan gran cantidad de ornamentos civiles y religiosos propios de las tierras centrales de África así como una de las más importantes colecciones de máscaras.

También la fauna, la flora, el medioambiente, la geología, la arqueología, la economía, la agricultura y la historia del continente tienen representación en sus salas.

Pero además impresionan sus jardines de estilo francés, donde el orden y la simetría imperan. Los bosques de Tervuren acogen a gran cantidad de especies vegetales y animales que campan a sus anchas en la zona.

En este recinto el paseo y el descanso abrazado por el sonido de las aves que lo habitan atraen a las gentes de Bruselas así como al turista que busca salir del bullicio de la ciudad.

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De Amsterdam a Bruselas pasando por BRUJAS

BRUJAS (Brugge en neerlandés, Bruges en francés) proviene del noruego antiguo "Bryggia" (puentes, muelles, atracaderos). Y es que esta apasionante ciudad está cosida por canales y puentes. Buscando en Wikipedia he encontrado un resumen histórico de la misma: "Brujas ha sido ciudad desde el siglo XI. Hacia el 1050, la constante sedimentación fue cerrando la importante salida de la ciudad al mar. Por suerte, una tormenta en 1134 creó un canal natural de salida. Este hecho y la importante y emergente industria de la lana, hizo que la ciudad creciese enormemente, construyéndose sus murallas bajo el patronazgo de los Condes de Flandes. La entrada de la ciudad en la Liga Hanseática, una federación de comercio de ciudades de los Países Bajos, Alemania y Escandinavia, sólo trajo más beneficio a una ciudad que se estaba convirtiendo en una de las más ricas de Europa.
La entrada de Flandes como parte del Reino de Francia en 1297, y la resistencia a aceptar las políticas provenientes de la corona por parte de los flamencos, resultó en un aumento de las tensiones sociales, las cuales empeoraron con la encarcelación por parte de Felipe IV de Francia del Conde de Flandes y el nombramiento de un nuevo gobernador.
El 18 de mayo de 1302, tras haber sido expulsados de sus hogares para poder acoger a las tropas del ejército francés, el pueblo de Brujas volvió a la ciudad, instigados por Jan Breydel y Pieter de Coninck, y asesinó a cualquier francés que lograron encontrar. Cuenta la leyenda que identificaban a los franceses haciéndoles pronunciar la frase “schild ende vriend” (escudo y amigo), una frase muy identificativa por la pronunciación de los habitantes de la región. Al parecer, los franceses tenían muchas dificultades en pronunciar el sonido [sx] de schild. Dicha masacre es conocida como los Maitines de Brujas.
Felipe IV de Francia mandó una fuerza para acabar con los insurrectos, enfrentándose a ellos y a las fuerzas del Conde de Flandes en la batalla de las Espuelas de Oro, en la que los franceses sufrieron una tremenda derrota.
El establecimiento de Felipe III, el bueno con su corte en la ciudad, trajo una prosperidad cultural importante a la ciudad en el siglo XV. En esta época estuvieron en el exilio en la ciudad Ricardo III y Eduardo IV de Inglaterra. También en esta época William Caxton imprimió en Brujas el primer libro en inglés impreso.
A partir del siglo XVI, los sedimentos habían cerrado sensiblemente el canal abierto, por lo que el poder económico de la ciudad sufrió un serio revés".

Brujas, hoy en día, es admirada por su conservación. Declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, mantiene su arquitectura en un impecable estado y se ha convertido en una de las cuidades más visitadas del mundo.

Sin embargo, recomiendo al viajero quedarse algunas noches en cualquiera de los pequeños hoteles que se han creado aprovechando las casas medievales del lugar. Brujas es diferente cuando oscurece. Las aguas de sus canales se enlentecen hasta casi el estancamiento, generando una serie de reflejos propiciados por la tenue luz de las farolas que acarician a esta cuidad.

El silencio impregna el paisaje y hace al visitante sentir una paz que se agradece. La hierba fresca se huele en el ambiente nocturno y los cisnes que surcan los canales rompen, con su blanco, el oscuro fondo de las aguas. Por cierto que aquí hasta estos elegantes animales tienen su leyenda: se cuenta que el rey Maximiliano tenía mala relación con el pueblo por lo que estos mataron a un alto cargo real que llevaba en su escudo de armas a un cisne. Ante tal asesinato el rey obligó al pueblo a alimentar para siempre a los cisnes que habitaban sus aguas.

Este gran pueblo hay que caminarlo mirando siempre de abajo a arriba. Observando desde los adoquines que rellenan las estrechas calles hasta las altas torres de sus iglesias y construcciones civiles.
Recomiendo la visita a Brujas. Para mí, una de las pequeñas ciudades más bonitas del mundo.

País paralizado

Ayer se paralizó un país por la entrada en la historia del futbol de la selección que ha sabido ganar, aunque con gran dificultad, el Mundial celebrado en Sudáfrica.

Se han callado así tantas voces en contra de nuestro equipo que han querido bajar la moral de los jugadores y afición. Entre ellos: ex-entrenadores de la selección, jugadores y entrenadores de otros equipos participantes y, sobre todo, periodistas que han criticado incluso la presencia de una de sus compañeras entre las gradas ya que es la novia de nuestro Casillas. Ellos mismos, ayer, supieron demostrar que la profesión no va reñida con el amor y lo sellaron con un beso inesperado que el portero dió a la periodista en directo. Con dos... Iker!!!

¡Por fin! Ya tenemos una estrella bordada en la camiseta de nuestra "Nacional". Y lo escribo con mayúsculas porque ayer España era una única nación. Nos olvidamos de separaciones autonómicas e independencias y nos unimos en un territorio general. Ayer los jugadores fueron de todos.

FELICIDADES ESPAÑA Y GRACIAS SELECCIÓN

Masca desde El Bolico

Una nueva imagen del caserío de Masca desde las cumbres de el Bolico. ¡Parece mentira! Había hecho excursiones al caserío desde la carretera  que comienza en Santiago del Teide, pero nunca se me había ocurrido continuarla para llegar hasta el Palmar. Desde la cumbre de el Bolico hay una vista impresionante del macizo de Masca. Para llegar, empezamos nuestra ruta desde el albergue, siguiendo un sendero que, pasando por la cima, nos devuelve, en un recorrido circular, a nuestro inicio.

Otro monte de fayal-brezal, cubierto de crestas de gallo. Digno paisaje para visitar.

En la cima nos encontramos un paraje devastado por las llamas de un incendio reciente pero, unos pasos más adelante, podemos disfrutar de unas vistas del macizo.

Las Lagunetas

Otra vez hemos salido de caminata. En esta ocasión el paisaje que nos deleita pertenece al espacio conocido como Las Lagunetas. Se trata de una zona amplia cubierta de pinar y, en determinadas alturas, de fayal-brezal. El sendero es tranquilo y fácil. El olor a pino inunda el camino. Me acompañan amigos aficionados a la fotografía así como un profesional, Luis Anibarro, que ha sido nuestro profesor durante dos semanas.

Me he dado cuenta que el sofá del salón de mi casa se estaba convirtiendo en mi peor enemigo y que fuera de las paredes de mi hogar hay vida desconocida de gran belleza paisajística. Al que lea estas líneas le animo a patear los senderos, a no quedarse sentado en el sillón durante el fin de semana, a conocer la tierra que nos rodea y que no acaba en la última casa antes de la interminable carretera que une los pueblos.

La cara oculta de La Orotava

¡Qué bonita está La Orotava durante sus fiestas patronales! ... Y una mierda!!!
¿Alguien ha intentado visitar la Villa de Arriba tras la Romería? Siiii... la Villa de Arriba... O... ¿es que no sabían que existe Villa por encima de la Casa de los Balcones? No sean como la corporación de gobierno municipal que aún no se ha dado cuenta de este hecho!!!
Asco y verguenza les debería dar. Las calles carecen de iluminación y aceras... es que el Plan E, ese plan para crear las mejores aceras del mundo mundial, sólo es para la Villa de Abajo.
Encima, los romeros mean en las fachadas, puertas y zaguanes de los vecinos. Osea, que los vecinos no pueden irse de fiesta pues deben hacer guardia para no encontrarse la sorpresa de grafitis malolientes producidos por los excrementos líquidos secundarios a una borrachera.
La Villa de Arriba carece de parques infantiles, zonas deportivas... Y el cuidado de sus casas deja mucho que desear, aunque gran parte está catalogado como Bien Histórico. Por cierto, las guaguas tienen prohibido pasar por el casco protegido de la ciudad, pero sí pueden pasar camiones y vehículos de gran tonelaje por una estrecha calle de apenas cinco metros de ancho (medidos de lado a lado) y carente de aceras. Les invito a caminar un día entre semana por la calle Calvo Sotelo (o Pescote, que es el nombre que tenía antes de la República y que ahora quieren devolverle). En esta vía han atropellado, con resultado de muerte, a un joven que salía de una de las casas. Aunque esta es la "Crónica de una Muerte Anunciada" y que dejaremos para otro momento.
¡Qué bonita está La Orotava! Cada vez que oigo este cometario me hierve la sangre y a quien lo dice le invito a una ruta turística por la cara oculta de la "Muy Noble y Leal Villa".
Un orotavense que lo fué.

Arenas de colores hechas tapiz

Un año más, con simples arenas de colores nacidas en las faldas del Teide, se han creado los tapices de la plaza del Ayuntamiento de La Orotava. Un año más se demuestra el saberhacer de nuestros alfombristas. Una tradición que, a pesar del mal tiempo, no se quiso perder. Impresionante visión la que anoche se podía ver desde los balcones de la neoclásica Casa Consistorial.